Линкор худ фото

Видео

Линкор худ фото

Фото

Линкор худ фото

В общем всем спасибо кто советы дал, отбило дурь ориентироваться только на сечение алюминия )Вячеслав (26.09.2014 в 02:26, где-то и я к тому же склоняюсь. Завести отдельно лежащие провода ПВ-1 на 6 квадратов а далее по квартире на розетки 2,5 с ограничением 16А а на свет максимум 10А на вводе (в щитке на лестничной клетке максимум 25, хотя, скорее всего поставлю 20 и так стремно за стояк) Так и думал поставить защиту от перенапряжения. буду тянуть от щитка. Ну как вариант если проводку света не получится вынуть из каналов в перекрытии, оставлю его там, там нагрузка не критическая. Для Константина 26.09.2014 в 21:39. 1. Узнаю о таких зажимах, ничего о них не слышал. Думал о последнем варианте, заменить на медь после автоматов. 2. Есть разные мнения по поводу цепи фаза ноль. Теоритически она изменяться не должна, на практике уже не один электрик говорит что может не давать полной картины, так как есть моменты как считает прибор (измерения фаза ноль) и со включенными бытовыми приборами она может меняться и не в лучшую сторону. Не знаю так говорят… П.С. кроме того чтобы воспользоваться мультиметорм скорее всего понадобиться понижающий трансформатор, стремно, да и по моему глупо мерять сопротивление при 230В. ) Но все равно всем спасибо за советы, вовремя тормознули меня )! Про измерение сопротивления петли фаза-ноль. Со специальными приборами по измерению дела не имел, как они работают — не знаю. Применяю простейший в бытовых условиях метод вычисления сопротивления по падению напряжения от известной нагрузки (обычно 2кВт-чайник с током потребления 10А). Мультиметр включается в сеть 220В, фиксируется напряжение. Потом включается чайник и опять фиксируется напряжение. Вычисляется разница между напряжениями и делится на 10 (ток). Получается сопротивление всей петли, включая трансформатор ТП и все провода до чайника. Из-за того, что напряжение сети непрерывно плавает, нужно сделать несколько быстрых пар (без нагрузки и с нагрузкой) измерений. Полученное сопротивление со временем будет колебаться, скорее всего в сторону увеличения из-за ухудшения контактов. Но при перекладке кабелей или ремонтах линии с очисткой контактов может и уменьшаться. На всякий случай при расчете тока КЗ возьмите запас +(10-20)% на увеличение сопротивления. А при выборе автомата возьмите еще запас на разброс его характеристик. Так что, как ни странно, сопротивление меряют как раз при 230В, и никакого понижающего трансформатора не нужно. elalex (29.09.2014 в 14:17): мудрое решение, что тут сказать, одним словом опыт. Так и сделаю. Хотя лучший тестер для переменки у меня 43101. У него погрешность 5 вольт. Как вы думаете это допустимо? Китайскому М890G верю еще меньше ). Хотя можно и его, но он в последнее время что только не показывает ) Просто другие предлагают использовать понижающий трансформатор и мерять в режиме сопротивления, вот это меня и насторожило ) elalex (25.09.2014 в 21:42) про понижающие коэффициенты я говорил с точки зрения п. 1.3.11 ПУЭ редакции 6 ). Но это не столь важно, мне просто было интересно влияет ли загруженность проводов соседа на способность выдержать длительный допустимый ток моих, если они проложены вместе ). Ну до не суть важно ). Я тут не понял: «Если у Вас счетчик на лестничной площадке, скажем, прикинуть по сечению стояковых проводов, сколько киловатт они могут выдать на каждую квартиру, смело увеличить вдвое». тут боюсь вообще не разобраться, это вы про ту фазу, что идет ко мне на 6 квадратов в алюминии? или вообще тот стояковый от которого идет фаза ? ) Ну вот скажем http://zametkielectrika.ru/avarijnoe-sostoyanie-podezdnogo-shhitka/ практически тот же считок, только у нас на каждую квартиру 2-а групповых выключателя по 10а один на свет, другой на розетки (сечение провода 2,5 квадрата), фаза от пакетника и на него идет 6 квадратов. Все в алюминии конечно. А соседи у нас разные, одни на эту проводку поставили 2-а по 25 вместо 10 причем на эту проводку не меняли, что в итоге — оплавленная фаза. А есть и другие, которые заменили проводку на медную по моему 6 квадратов и поставили автомат С32. Но разве эту нагрузку выдержит стояк? Пусть даже и у одного будет такая проводка, а все остальные будут потреблять по максимуму тобиш 2-а или 3 КВТ? 1.Тестер 43101 — стрелочный. Точность измерения разницы напряжений при методе чайника тем выше, чем больше быстродействие тестера и чем короче интервал между измерениями в паре «без нагрузки» — «с нагрузкой». Т.е. тестер должен быть цифровым, а интервал между измерениями — доли секунды. Разница напряжений будет единицы вольт, так что каждый вольт сильно отразится на общей погрешности. 2.Интересно, как с помощью понижающего трансформатора можно померять сопротивление действующего трансформатора и действующей линии без их отключения. 3.Само собой разумеется, загруженность проводов соседа отрицательно влияет на способность выдержать длительный допустимый ток Ваших, если они проложены вместе, не говоря уже об увеличении пожароопасности. Вот и пользуйся после этого какими-то таблицами ПУЭ! 4.Стояковый провод — это провод, проложенный в стояке, т.е. вертикально, и от которого питаются квартиры. В указанной Вами статье «Аварийное состояние подъездного щитка» он назван магистральным. 5.Как видите, соседи становятся все жаднее на потребляемую мощность. Как только их жадность (на одном стояковом проводе) превысит допустимую передаваемую мощность этого стоякового провода, начнутся проблемы — будут или гореть провода, или их отключит защита. Для интереса, повторяю, оцените сечение стояковых (магистральных) проводов и максимально передаваемую ими мощность (в сумме всеми тремя фазами), поделите на количество квартир в подъезде (получится средняя расчетная мощность одной квартиры) и определитесь со своими запросами на мощность. Думаю, что брать более двухкратной средней мощности неприлично. Добрый день! В целом, ситуация по замеру петли фаза-ноль не прибавила оптимизма и еще раз подтвердила мысли про необходимость полной замены проводки. Измерения проводились по прибору М890G на самой дальней точке. Правда не все правила измерений соблюдались ). Нагрузкой служила печь СВЧ мощностью 1300В при 230В то есть при токе 5,65А. Номинальное напряжение в сети составляло 235В. При нагрузке – 226В. 235/226 1,04 (округлённо). Вычисляем ток короткого замыкания 235/1,04/5,65 = 39,99А, Что составляет для автоматов с характеристикой тока отключения типа «В» 7,27А (( Вот такие дела. П.С. думал посмотреть кокой же тип автомата стоит и был ошарашен еще раз. На автомате похоже не обозначен номинал. Я думал у меня стоит 10А так как по вертикали стоит I по середине А и внизу 0, что скорее всего соответствует положению включено и выключено. И еле-еле видно стоит что-то вроде печати возле А 16. В низу еще надпись 50-60гц по моему толи 230 то ли 250 В. И похоже все. elalex: 30.09.2014 в 03:15. Понял по п.5. Кстати у нас уже был случай горели кабеля крансформаторной подстанции. 1.Ток КЗ посчитан неправильно. Падение напряжения от нагрузки 235-226=9В при токе 5,65А (дай Бог, чтобы он был стабильный), сопротивление линии 9/5,65=1,6 Ом, ток КЗ будет 235/1,6=147А. На алюминий 2,5кв. я ставлю автоматы В13, при 5-кратной электромагнитной отсечке (65А) он гарантированно отключит КЗ даже на конце самой длинной линии. 2.Было бы интересно измерить сопротивление линии от трансформатора до входа в квартиру и оценить, сколько мощности можно взять при разумном падении напряжения — до -10%. 3.Если у Вас стоят автоматы АЕ1031, то для них нечеткая маркировка номинала — обычное явление, можно попробовать посмотреть на надпись под углом при косом освещении, часто удается прочитать. Тоже самое и с выгоревшими надписями на лампах накаливания. elalex: 30.09.2014 в 17:58. Вам огромное спасибо за подсказки и поиск ошибок в расчете! Тогда еще живем )с таким током ). П.С. кстати для информации, вчера еще раз перемерял уже падение составило 6 В (правда был уже прибор получше чем M890G). Как я понимаю лучше рассчитывать на худшее на 9 вольт. Кстати а если один тестер ставить на замер тока а другой на замер напряжения, так сказать для точности. Что скажите?

Leave a comment